Основные характеристики и функциональные особенности цифровых фотокамер. Как выбрать фотоаппарат для качественных фотографий? О размере матрицы

Современные компактные цифровые фотоаппараты сочетают широкий функционал и удобство использования в стильном и легком корпусе. Подобная фототехника позволит запечатлеть яркие и памятные моменты жизни.

На рынке представлен широчайший выбор доступных эргономичных моделей, которые по эксплуатационным характеристикам не уступают дорогостоящим профессиональным аналогам.

При выборе стоит обратить внимание на:

• Задачи и цели приобретения
• Типы устройств;
• Характеристики;
• Дополнительные опции;
• Тип аккумулятора.

Для чего нужны

Для различных целей подходят разные типы фотоаппаратов. Одни пользователи приобретают фототехнику для создания ярких фотоснимков, другие – для работы, третьи – для развлечений и досуга.

Компактные цифровые фотоаппараты выпускаются в разных товарных линейках и каждая предназначена для решения своих задач. Если потребителю важен малый вес и эргономичность, тогда стоит выбрать модель в ультратонком корпусе толщиной в 20 мм, которая легко поместится в кармане или дамской сумочке.

Любителям активного отдыха и путешествий подойдут спортивные фотокамеры, отличающиеся надежным и прочным корпусом, устойчивым к механическим повреждениям, воздействию влаги, пыли и низких температур. Такие устройства предназначаются для эксплуатации в экстремальных условиях и работают без сбоев.

Виды компактных фотоаппаратов

Бюджетные модели “мыльницы”

Отличительные преимущества – компактные размеры и небольшой вес. Бюджетные модели позволяют делать быстрые снимки в одном из выбранных автоматических режимов.

Важно отметить, что в них применяются дешевые материалы, поэтому качество снимков будет ниже, чем у камер, представленных в среднем ценовом сегменте. Кроме того, они не оснащены ручными настройками, имеют меньший контраст зума.

Лучшим выбором станут камеры с фокусом не менее 22–24 мм, с оптической стабилизации снимка, LCD дисплеем и функцией съемки видео с разрешением 1280×720.

Водонепроницаемые компактные фотоаппараты

Подойдут активным пользователям, которые много времени путешествуют. Такие камеры выполнены в водонепроницаемом и сверхпрочном корпусе, который не боится влаги, пыли, морозов и механических повреждений.

Водонепроницаемые устройства подойдут для экстремальных съемок в разных ракурсах – на горных вершинах, под водой, в пещерах, в лесах, пустынях и т.д.

Компактные фотоаппараты с суперзумом

Для проведения съемок объектов на расстоянии подойдут устройства с суперзумом. Они обеспечивают многократное увеличение объекта съемки без потери качества готового изображения.

Некоторые модели оснащаются зумом с 60 кратным электронным увеличением, но и стоят они дороже. В этих устройствах важную роль играет видоискатель, который позволяет удерживать объект в поле объектива. Кроме того, они имеют высокую оптическую стабилизацию и максимальный порог ISO до 3200.

Характеристики компактных фотоаппаратов

Режимы съемки

Цифровой аппарат в компактном корпусе имеет массу полезных функций и основной из них – режимы съемки.

• Автоматический режим – это главный режим, который необходим новичку. Он подбирает подходящие параметры съемки с учетом внешних факторов: солнечно, пасмурно, утро или ночь, чтобы готовый кадр получился четким и качественным.
• Режим портретной съемки используется для создания фото людей и животных. Режим ночной съемки используется для создания качественных фото в ночное время при любом освещении.
• Распознавание лиц .
• Панорамная и пейзажная съемка .

В компактных камерах предусмотрено до 15 режимов съемки.

Матрица

Это важный параметр выбора цифрового компактного фотоаппарата. От размера и разрешения матрицы зависит качество готовых снимков. Единица измерения – Мп (мегапиксели). Лучшим выбором станут камеры с матрицей на 3–5 Мп.

Матрицы в фотоаппаратах бывают двух типов: CCD и CMOS. Первые имеют высокую светочувствительность, но менее популярны. Все чаще используется второй тип матриц.

В камерах применяются матрицы с размерами 1/1.8–1/3.2 дюйма. Матрица большего размера способна передавать широкую палитру оттенков и меньше шумов, на готовых снимках.

Чувствительность матрицы камеры ISO составляет 50–3200 единиц. Высокочувствительные матрицы создают яркие и четкие снимки в любых условиях, но не избавляют от появления цифрового шума.

Дисплей

Цифровые камеры компактного типа оснащаются дисплеями размером в 3–5 дюймов по диагонали с цветопередачей до 16–18 млн. цветов. По типу управления они могут быть сенсорными и кнопочными. Некоторые производители предлагают модели с поворотным экраном для съемки объектов с разных ракурсов.

Объектив

От качества объектива зависит качество готовых снимков – резкость и контраст. Важные составляющие элементы объектива – линзы и диафрагма. Линзы отвечают за световые потоки, поступающие на объектив, а диафрагма – за их распределение.

При выборе стоит учитывать такие характеристики: светосилу, фокус и зум.

Светосила

Она определяет степень открытости диафрагмы у фотокамеры. Чем больше диафрагма, тем дороже устройство и, соответственно, качественней изображения.

Фокус

Этот параметр влияет на качество видимости объектов на расстоянии. В компактных устройствах это значение до 35 мм и не поддается изменению через настройки. Если фокус меньше 35 мм, объектив – широкоугольный, в дорогих моделях он выше 100 мм, и он уже длиннофокусный.

Важная характеристика любого фотоаппарата – это возможность приближения дальних объектов. Стандартный зум у компактных камер увеличивает в 5 раз, в дорогих моделях – в 12 раз. В элитных устройствах этот параметр может достигать 30 пунктов.

Стабилизатор снимков

Цифровые фотоаппараты используются для создания качественных фото. Дрожание рук или лишние движения приводят к размытости и нечеткости снимков. Избежать таких оплошностей поможет стабилизатор оптического и электронного типа.

Оптический стабилизатор основан на взаимодействии линз и сенсоров движений, электронный – на работе матрицы с функцией сдвига.

Лучше, если камера оснащена сразу двумя типами стабилизаторов.

Видоискатель

Он позволяет определить качество готового снимка до нажатия на спусковой затвор. В дешевых цифровых камерах он отсутствует, эта функция возложена на дисплей.

Видоискатель бывает электронным, но чаще в качестве видоискателя используется дисплей.

Функции компактных фотоаппаратов

При выборе компактного цифрового фотоаппарата учитываются дополнительные опции: вспышка, ручные настройки, запись видео, микрофон, рабочие порты, карты памяти, тип аккумулятора.

Вспышка

Она необходима для обеспечения дополнительного освещения темных объектов или в условиях съемки в темноте. Бывает встроенной или внешней. Единица измерения – метры.

Ручные настройки

Подобная опция позволяет производить регулировку диафрагмы и выдержки, выставлять баланс белого, менять чувствительность матрицы, устанавливать качество снимков в ручном режиме.

Запись видео

Современные компактные камеры предназначаются для съемки качественного видео с разрешением экрана 1280×720 пикселей с частотой – 30 кадров/секунду. Дорогие компактные фотокамеры обеспечивают запись Full HD видео, частота которого составляет 60–125 кадров/секунду.

Микрофон

Современные фотоаппараты оснащены встроенными стерео-микрофонами для записи звука с 2D проекцией.

Рабочие порты и карты памяти

Фотоаппараты оснащены USB портами, iLink и HDMI выходами для подключения устройства к внешним устройствам: ПК, телевизору, ноутбуку, планшету.

Фотокамеры поддерживают стандартные типы карт памяти – SD, SDXC и SDHC емкостью от 1 до 32 Гб.

Для удобства передачи готовых снимков и видео с фотоаппарата на другие устройства стоит воспользоваться беспроводными технологиями – Wi-Fi и Bluetooth, предусмотренные в выбранной модели.

Тип аккумулятора

Дорогие модели оснащаются съемными Li-Ion или Li-Pol аккумуляторами различной емкости . Показатель емкости определяет продолжительность работы устройства. Для полной зарядки аккумулятора требуется 6 часов.

Дешевые модели камер комплектуются батарейками или аккумуляторными батарейками типа АА и ААА , отличаются дешевизной, доступностью и устойчивостью к температурным условиям эксплуатации.

Выбирая цифровой компактный фотоаппарат, не стоит забывать о дополнительных аксессуарах, которые обеспечат полную сохранность устройства на протяжении срока эксплуатации.

Рассмотрим некоторые основные характеристики цифровых фотоаппаратов.

Матрица

Матрица - это множество светочувствительных элементов – пикселов. Каждый пиксель матрицы реагирует на попадание света на него – вырабатывает электрический сигнал, который зависит от интенсивности пришедшего света. Зная только интенсивности света в пикселях можно получить черно-белую картинку.

Чтобы получить цветное изображение каждый пиксель покрывают одним из трех фильтров: красным, зеленым или синим, в соответствии с цветовой схемой RGB. В этой схеме все остальные цвета получают путем смешивания трех основных. То есть, снимая в формате RAW мы получим файл, в котором каждый пиксель будет одного из трех цветов. При съемке в форматы JPEG и TIFF камера вычисляет цвет в заданном пикселе, используя соседние с ним ячейки. У матрицы есть два важных параметра, которые влияют на качество изображения.

Разрешение матрицы. Измеряется в мегапикселях. Например, если у матрицы фотоаппарата 4 Мегапикселя (Мп), то это значит, что матрица состоит из 4ех миллионов пикселей (ячеек). Чем больше разрешение, тем больше мелких деталей может отразить фотоаппарат на снимке. Однако гнаться за мегапикселями не стоит. Например, для печати фотографий размера 10х15 см вполне хватит и 1 мегапикселя. Оптимальным выбором будет камера с 3-5 мегапикселями, на ней можно будет печатать фотографии вплоть до формата A4 (20х30см).

Размер матрицы. В популярных моделях фотоаппаратов используются матрицы с линейными размерами от 1/1.8 до 1/3.2 дюйма. В первом случае матрица больше.

Большая матрица дает следующие преимущества:

• может зарегистрировать больше света (может передать больше оттенков)
• меньше "шумит"

Таким образом, если сравнить две матрицы размерами 1/1.8 и 1/3.2 с одинаковым количеством пикселей (например, 4Мп), лучшей будет первая, так как 4 миллиона пикселей расположены на большей площади, и, следовательно, такая матрица будет давать лучшую картинку (более качественную и менее шумную). В другом случае, когда сравниваются две матрицы c одинаковыми линейными размерами, но разным числом мегапикселей, например, 6 и 7, предпочтение также следует отдать первой, так как это не только позволит сэкономить деньги, но и получить более качественные снимки в дальнейшем. Примечание: данное верно при сравнении матриц одного производителя или одной линейки фотокамер, так как у разных производителей могут быть разные типы матриц с несравнимыми характеристиками.

Чувствительность матрицы (ISO) . Изменяется в диапазоне от 50 до 3200. Высокие значения чувствительности позволяют сделать четкий снимок в сумерках или даже ночью, правда при высоких значениях чувствительности неизбежно появление цифрового шума.

Объектив

Именно благодаря объективу свет попадает в камеру и формируется изображение на матрице. От качества объектива во многом зависит качество получаемого изображения – четкость, резкость, отсутствие искажений и т.п. Важными элементами объектива являются линзы и диафрагма. Линзы отвечают за характер света, а диафрагма позволяет контролировать количество этого света. Закрывая диафрагму до минимальных значений, мы можем уменьшить количество света попадающего на матрицу.

Основные характеристики объектива

Светосила – это значение максимально открытой диафрагмы. Чем больше светосила объектива, тем лучше и дороже фотоаппарат. При одних и тех же условиях освещенности, объектив с большей светосилой позволяет снимать на более коротких выдержках.

Обычно маркировка объектива выглядит так: 5.8-34.8mm 1:2.8-4.8. Первая пара чисел это фокусное расстояние (расстояние от передней линзы объектива до матрицы). Вторая пара чисел - это соответствующие значения светосилы объектива. Например, здесь в положении 34.8мм (на максимальном зуме) объектив имеет светосилу 4.8. Чем меньше числа светосилы, тем лучше. Объектив с характеристиками 5.8-34.8мм 1:2-3.2 считался бы более светосильным.

Фокусное расстояние . От фокусного расстояния зависит угол обзора объектива и то, как далеко он «видит». Для цифровых фотоаппаратов фокусное расстояние приводят также в 35мм эквиваленте. Это связано с тем, что диагональ матрицы меньше диагонали кадра 35мм пленки, те есть матрица охватывает не все поле кадра, откуда и возникает понятие увеличения фокусного расстояния (Focal Length Multiplier). У разных камер этот фактор колеблется от 1.3 до 1.6. Угол обзора. Напрямую зависит от фокусного расстояния. Примерно соответствующим углу обзора глаза человека считается объектив с фокусным расстоянием 50мм. Объективы с меньшим фокусным расстоянием - широкоугольники, с большим – телеобъективы. На фото 1 приведен вариант фотографии Исакиевского собора снятого на объектив с фокусным расстоянием 20мм (ширик), а на фото 2 тот же собор, снятый на 80мм (телевик).

Зум (zoom). Зум объектива вычисляется очень просто: для этого нужно большее фокусное расстояние разделить на меньшее. Для фотоаппарата, указанного выше, зум равен 34.8/5.8=6. Что и указано производителем. Если фотоаппарат снабжен объективом без зума, то на нем указывается его фокусное расстояние и светосила: например, 20mm 1:2.8. Чем больше зум фотоаппарата, тем сложнее его конструкция, и производителю приходится находить компромисс между стоимостью и качеством. Поэтому ультразумы (6-12x) обычно дают худшую картинку по сравнению с умеренными зумами (до 3x).

Стабилизатор изображения . Стабилизатор изображения призван бороться с так называемым эффектом «шевеленки» - вызванным дрожанием рук при фотографировании на достаточно больших выдержках или при большом зуме.

Варианты стабилизации:

Оптическая стабилизация. Основана на том, что в объектив встроен подвижный стабилизирующий элемент, который искривляет путь света в нужном направлении. Также в объективе есть сенсоры, которые управляют движением этого элемента. В результате, при незначительных колебаниях фотоаппарата, проекция картинки на матрицу всегда остается неподвижной. Впрочем, у нее есть и свои минусы:

• Снижается светосила объектива
• Возрастает стоимость

Для своих объективов Canon разработала систему стабилизации Image Stabilizer (IS), например Canon A570 IS. У Nikon аналогичная система обозначается как VR.

Anti-shake. В данной технологии стабилизации, в отличие от оптической, подвижным элементом является сама матрица. Главный плюс этого подхода состоит в независимости стабилизации от объектива, соответственно такая стабилизация может работать с любой оптикой. Первой такую стабилизацию разработала Konica Minolta. Наиболее ярким примером наличия встроенного antishake является новинка от Sony - модель Alpha DSLR-A100.

Видоискатель

Видоискатель позволяет увидеть будущую картинку перед нажатием на спуск. В цифровых компактных камерах он может вовсе отсутствовать, его роль выполняет дисплей, на котором в реальном времени формируется изображение. Видоискатель может быть:

1. Оптическим
2. Зеркальным
3. Электронным

Самым лучшим считается зеркальный видоискатель. Он позволяет увидеть реальную площадь кадра без искажений. То есть фотограф видит через него ровно то, что через мгновение окажется фотографией.

Оптический же видоискатель является просто сквозным отверстием в корпусе камеры и не соответствует тому что видит объектив, хотя бы потому, что смещен относительно него на некоторое расстояние, однако в этом случае на помощь фотографу приходит дисплей.

Дисплей фотоаппарата

На компактных цифровиках дисплей позволяет видеть картинку такой, какой она получится на фотографии и заранее увидеть недочеты в композиции, тенях, освещенности (некоторые фотоаппараты умеют показывать гистограмму будущего изображения в реальном времени). На зеркалках дисплей может служить для просмотра уже сделанных кадров. Также дисплей служит интерфейсом для управления фотоаппаратом, поэтому, чем он больше и ярче, тем лучше.

Вспышка

Обычно каждый фотоаппарат снабжается встроенной слабомощной вспышкой, способной подсветить передний план. Также вспышки снабжаются различными функциями подавления эффекта красных глаз и т.п. В профессиональных и полупрофессиональных камерах также присутствует контакт для подключения внешней вспышки – горячий башмак. Внешние вспышки позволяют достичь гораздо лучших результатов во всех жанрах съемки.

Возможность ручных настроек

Немаловажным условием получения качественных фото является наличие в фотоаппарате ручных настроек. А именно, возможность:

• Регулировать диафрагму
• Регулировать выдержку
• Устанавливать баланс белого
• Изменять чувствительность матрицы
• Другие настройки

Наличие этих регулировок позволяет в полной мере контролировать процесс съемки, ведь даже самый быстрый процессор камеры может не знать замысла фотографа.

Матрица
Матрица - это площадка со светочувствительными элементами - пикселями. Каждый пиксель матрицы при попадании на него света вырабатывает электрический ток, сила которого зависит от интенсивности света. Зная для пикселей только интенсивности света мы получим черно-белую картинку. Чтобы получить цветное изображение, для каждого пикселя используется свой фильтр: красный, зеленый или синий. Все остальные цвета получают путем смешивания трех основных. У матрицы есть два основных параметра, влияющих на качество получаемого изображения.

Разрешение матрицы, измеряющиеся в мегапикселях. Так если у матрицы фотоаппарата 4 Мегапикселя (Мп), то это означает, что на площадке помещается 4 миллиона пикселей (ячеек). Чем выше разрешение, тем больше способность фотоаппаратра отображать мелкие детали на снимке. Однако, гнаться за мегапикселями не стоит. Для печати фотографий 10х15 см хватит и 1 мегапикселя. Наилучшим выбором будет камера на 3-5 мегапикселей, снятые с ей помощью фотографии можно будет печатать вплоть до формата A4 (20х30см).

Размер матрицы. В популярных моделях используются матрицы с линейными размерами от 1/1.8 до 1/3.2 дюйма. В первом случае матрица имеет больший размер. Большая матрица дает следующие преимущества:
может зарегистрировать большее количество света (передать больше оттенков),
и имеет меньший уровень шума.
Таким образом, если сравнить две матрицы размерами 1/1.8 и 1/3.2 с одинаковым количеством пикселей (например, 4Мп), лучшей будет первая, так как 4 миллиона пикселей расположены на большей площади, и, следовательно, такая матрица будет давать лучшую картинку (более качественную и менее зашумлённую). В ином случае, когда сравниваются две матрицы c одинаковыми размерами, но с разным числом мегапикселей, например, 6 и 7, лучше также выбрать первую, так как это не только сэкономит деньги, но и позволит получить более качественные снимки в дальнейшем. Впрочем, это верно при сравнении матриц одного производителя или одной линейки фотокамер, у разных производителей могут быть разные типы матриц с несравнимыми характеристиками.

Чувствительность матрицы (ISO) . Изменяется в диапазоне значений от 50 до 3200. При высокие чувствительности можно сделать четкий снимок в сумерках или даже ночью, правда при высокой чувствительности сопутствует появление шума.

Объектив
Именно благодаря объективу свет попадает в камеру и формируется изображение на матрице. От качества объектива во многом зависит качество получаемого изображения - четкость, резкость, отсутствие искажений и т.п. Важными элементами объектива являются линзы и диафрагма. Линзы отвечают за характер света, а диафрагма позволяет контролировать количество этого света. Закрывая диафрагму до минимальных значений, мы можем уменьшить количество света попадающего на матрицу.

Основные характеристики объектива:
Светосила. Светосила - это значение максимально открытой диафрагмы. Чем больше светосила объектива, тем лучше и дороже фотоаппарат. При одних и тех же условиях освещенности, объектив с большей светосилой позволяет снимать на более коротких выдержках.

Обычно маркировка объектива выглядит так: 5.8-34.8mm 1:2.8-4.8. Первая пара чисел это фокусное расстояние (расстояние от передней линзы объектива до матрицы). Вторая пара чисел - это соответствующие значения светосилы объектива. Например, здесь в положении 34.8мм (на максимальном зуме) объектив имеет светосилу 4.8. Чем меньше числа светосилы, тем лучше. Объектив с характеристиками 5.8-34.8мм 1:2-3.2 считался бы более светосильным.

Фокусное расстояние. От фокусного расстояния зависит угол обзора объектива и то, как далеко он «видит». Для цифровых фотоаппаратов фокусное расстояние приводят также в 35мм эквиваленте. Это связано с тем, что диагональ матрицы меньше диагонали кадра 35мм пленки, те есть матрица охватывает не все поле кадра, откуда и возникает понятие увеличения фокусного расстояния (Focal Length Multiplier). У разных камер этот фактор колеблется от 1.3 до 1.6. Угол обзора. Напрямую зависит от фокусного расстояния. Примерно соответствующим углу обзора глаза человека считается объектив с фокусным расстоянием 50мм. Объективы с меньшим фокусным расстоянием- широкоугольники, с большим - телеобъективы.

Зум (zoom). Зум объектива вычисляется очень просто: для этого нужно большее фокусное расстояние разделить на меньшее. Для фотоаппарата, указанного выше, зум равен 34.8/5.8=6. Что и указано производителем. Если фотоаппарат снабжен объективом без зума, то на нем указывается его фокусное расстояние и светосила: например, 20mm 1:2.8. Чем больше зум фотоаппарата, тем сложнее его конструкция, и производителю приходится находить компромисс между стоимостью и качеством. Поэтому ультразумы (6-12x) обычно дают худшую картинку по сравнению с умеренными зумами (до 3x).

3. Стабилизатор изображения
Стабилизатор изображения призван бороться с так называемым эффектом «шевеленки» - вызванным дрожанием рук при фотографировании на достаточно больших выдержках или при большом зуме.

Варианты стабилизации:
Оптическая стабилизация. Основана на том, что в объектив встроен подвижный стабилизирующий элемент, который искривляет путь света в нужном направлении. Также в объективе есть сенсоры, которые управляют движением этого элемента. В результате, при незначительных колебаниях фотоаппарата, проекция картинки на матрицу всегда остается неподвижной. Впрочем, у нее есть и свои минусы:
Снижается светосила объектива,
Возрастает стоимость
Для своих объективов Canon разработала систему стабилизации Image Stabilizer (IS). У Nikon аналогичная система обозначается как VR.

Anti-shake. В данной технологии стабилизации, в отличие от оптической, подвижным элементом является сама матрица. Главный плюс этого подхода состоит в независимости стабилизации от объектива, соответственно такая стабилизация может работать с любой оптикой. Первой такую стабилизацию разработала Konica Minolta. Наиболее ярким примером наличия встроенного antishake является новинка от Sony - модель Alpha DSLR-A100.

4. Видоискатель
Видоискатель позволяет увидеть будущую картинку перед нажатием на спуск. В цифровых компактных камерах он может вовсе отсутствовать, его роль выполняет дисплей, на котором в реальном времени формируется изображение. Видоискатель может быть оптическим,
зеркальным и электронным.
Лучшим считается зеркальный видоискатель. Он позволяет увидеть реальную площадь кадра без искажений.

Оптический же видоискатель является просто сквозным отверстием в корпусе камеры и не соответствует тому что видит объектив, хотя бы потому, что смещен относительно него на некоторое расстояние, однако в этом случае на помощь фотографу приходит дисплей.

5. Дисплей фотоаппарата
На компактных цифровиках дисплей позволяет видеть картинку такой, какой она получится на фотографии и заранее увидеть недочеты в композиции, тенях, освещенности (некоторые фотоаппараты умеют показывать гистограмму будущего изображения в реальном времени). На зеркалках дисплей может служить для просмотра уже сделанных кадров. Также дисплей служит интерфейсом для управления фотоаппаратом, поэтому, чем он больше и ярче, тем лучше.

6. Вспышка.
Обычно каждый фотоаппарат снабжается встроенной слабомощной вспышкой, способной подсветить передний план. Также вспышки снабжаются различными функциями подавления эффекта красных глаз и т.п. В профессиональных и полупрофессиональных камерах также присутствует контакт для подключения внешней вспышки - горячий башмак. Внешние вспышки позволяют достичь гораздо лучших результатов во всех жанрах съемки.

7. Возможность ручных настроек
Немаловажным условием получения качественных фото является наличие в фотоаппарате ручных настроек. А именно, возможность регулировать диафрагму, регулировать выдержку, устанавливать баланс белого, изменять чувствительность матрицы и другие настройки.

Наличие этих регулировок позволяет в полной мере контролировать процесс съемки, ведь даже самый быстрый процессор камеры может не знать замысла фотографа.

Количество точек на матрице

Главной характеристикой обычно считают количество пикселей на матрице; от него зависит максимальное разрешение снимков, а значит и качество.

Теоретически, чем больше мегапикселей – тем лучше. Однако, производители знают, что покупатели в первую очередь смотрят на этот параметр, и поэтому в дешёвые модели часто ставят матрицы с запредельным количеством мегапикселей.
Пример: матрица профессионального Canon EOS 5D за 100 тысяч рублей – 23 мегапикселя, и матрица дешёвого Recam за 3 000 рублей – 21 мегапикселя. Но это не значит, что профессиональный Canon и «мыльца» Recam снимают одинаково хорошо.

Важен физический размер матрицы (измеряется в миллиметрах), и аппаратно-программная начинка фотоаппарата. В том же Canon размер матрицы достаточно большой, что бы устранить цифровые шумы, а оптика даёт хорошую фокусировку. И наоборот, в Recam’е маленькая матрица очень сильно «шумит», а плохая оптика не даёт чёткой картинки.

APS, Four Thirds, Full Frame матрицы

• APS – это матрицы, у которых соотношение ширины и длины равно 3:2.
• Four Thirds – матрицы с соотношением длины и ширины равным 4:3.
• Full Frame – «полноразмерная» матрица, как у плёночных фотоаппаратов – 36 х 24 мм.

Кроп-фактор

Это отношение размера матрицы к размеру кадра на фотоплёнке. Стандартная фотоплёнка имела кадр 36 х 24 мм, на этот размер была рассчитана и вся оптика. Сегодня матрицы делают обычно меньшего размера, отношение «классического» кадра 36 х 24 к размерам цифровой матрицы на называется «кроп-фактором». Чем он меньше – тем больше шансов, что это будет высококачественная матрица.

Сколько мегапискелей нужно? Это зависит от задач, которые Вы перед собой ставите.
Если хотите просматривать фотографии на экране монитора – то для HD-качества нужно 1920х1080 точек, или всего 2 мегапикселя.
Для печати с качеством 300 точек на дюйм (300 dpi – стандартное качество) на листе формата 13х18 сантиметров нужно 1600х2200 точек – 3,5 Мегапикселя, на листе формата 20х30 сантиметров - нужно 2400х3550 точек – 8,5 мегапикселей.
Как видите, потребности весьма скромные.
Десятки мегапикселей нужны только для того, чтобы потом увеличить фрагмент изображения, либо компенсировать недостатки матрицы – взять большое изображение «посредственного» качества и уменьшить его до приличного (см. « »).

Вывод: ни физический размер матрицы, ни количество мегапикселей на прямую не связаны с качеством снимка. Единственный объективный способ оценить качество - сделать пробные снимки (см. « »).

Увеличение (Zoom)

Удобной функцией, которой снабжены почти все цифровые фотоаппараты (кроме специальной оптики для зеркальных камер), является возможность «увеличения» - изменения фокусного расстояния.

Ошибочным является утверждение, что «чем больше zoom – тем лучше». Zoom – это величина, показывающая отношение максимально и минимального фокусного расстояния. От фокусного расстояния зависит то, как много «войдёт в кадр». Например, если вы покупаете фотоаппарат для съёмки вечеринок в кругу друзей, а минимальное фокусное расстояние будет слишком большим – ваши друзья просто не будут помещаться в кадр. Аналогично в кадр фотоаппарата с большим фокусным расстоянием не войдёт целиком большое здание на улице (см. « »)

Zoom бывает оптическим и цифровым.
Оптический Zoom - это увеличение средствами оптики (т.е. изменение фокусного расстояния линзы). Такое увеличение - самое качественное.
Цифровой Zoom - это растягивания уже готового изображения программными средствами; при таком растягивании качество становится хуже (попробуйте растянуть маленькую картинку на весь экран - и вы увидите на сколько заметное ухудшение). Я советую цифровым увеличением при съёмке вообще не пользоваться – т.к. цифровое увеличение можно сделать потом, в спокойной обстановке на компьютере.

Вывод: выбирая Zoom обращаем внимание только на оптический, и обязательно смотрим на фокусное расстояние.

Фокусное расстояние

Это характеристика, от которой зависит угол обзора. Вспомните, сколько раз пытаясь снять компанию друзей вам приходилось просить их «встать кучнее» или самим «отойти подальше», что бы все вошли в кадр? Это значит, у вашего фотоаппарата было слишком большое фокусное расстояние.
Чем минимальное фокусное расстояние меньше – тем больше «войдёт в кадр».
И наоборот, чем больше максимальное фокусное расстояние – тем крупнее можно снять далеко стоящие объекты.

Фокусное расстояние зависит не только от параметров объектива, но и от размера матрицы. Поскольку в цифровых аппаратах все матрицы разные, используют понятие «фокусное расстояние эквивалентное плёночному» - т.е. пересчитанное для привычного фотографам размера кадра (на плёнке) 36х24 мм.

Обратите внимание, что даже для сменных объективов многие производители гордо указывают фокусное расстояние не «эквивалентное плёночному», а конкретно для данного объектива. Например, Sony с гордостью пишет, что её «китовый» объектив имеет фокусное расстояние всего 18 мм. Однако, при пересчёте в «плёночный эквивалент» цифра оказывается не 18, а… 28 мм, т.е. в кадр входит не так много. Не забывайте о такой рекламной уловке!
«Эквивалентное» фокусное расстояние можно также вычислить, зная кроп-фактор объектива: нужно умножить значения фокусного расстояния на кроп-фактор.

«Средними» считаются значения 30-90 мм в «плёночном эквиваленте» (3-х кратный zoom). Однако, лучше иметь минимальное фокусное расстояние не более 24 мм, максимальное – достаточно 85 мм.

Вывод: покупаем объектив с фокусным расстоянием 24 (или меньше) на 85 (или больше) мм.

Зеркальная камера

Во времена плёночных фотоаппаратов только «зеркальные» камеры могли гарантировать фотографу чёткие снимки. Ведь если на обычных аппаратах расстояние до снимаемого приходилось определять вручную, то в зеркальных - «наводить на резкость» можно было смотря на объект через объектив. В видоискателе фотограф сразу видел, насколько резким будет его снимок: что окажется «в фокусе», а что будет «размыто».

Это же преимущество имеют и цифровые зеркальные фотоаппараты: вы видите будущий снимок не на ЖК-экране, а собственным глазом. А «разрешение» глаза, гораздо выше, чем у любой матрицы:-)
Однако, если вы снимаете ориентируясь только на ЖК-экран, если вы не привыкли вручную наводить на резкость – этим преимуществом вы не будете пользоваться.

Вторым преимуществом цифровых «зеркальных» фотоаппаратов является то, что в них предусмотрена возможность использования сменных объективов. Ведь какой бы совершенной ни была матрица, без качественной оптики объектива невозможно сделать качественный снимок.
А качественная оптика стоит очень дорого, порой в несколько раз дороже, чем сам фотоаппарат. Впрочем, если вы не собираетесь никогда пользоваться сменными объективами – этим преимуществом вы также не сможете воспользоваться.

Одно из распространённых заблуждений: «зеркальная камера» лучше «обычной».

Зеркальная камера лучше только при условии применения качественных объективов, которые, повторюсь, стоят часто дороже самого фотоаппарата. Если же вы не готовы тратиться на дорогие объективы – лучше покупать «обычные» аппараты: они показывают лучшие результаты, чем «зеркальные» камеры с «китовой» (см. ниже) оптикой. Лучше взять качественный «полупрофессиональный» фотоаппарат, чем «профессиональный» без качественной оптики.

Вывод: при ограниченном бюджете (и если вы не пользуетесь ручными настройками) – покупаем обычный фотоаппарат. При неограниченном бюджете (и желании регулировать как можно больше параметров) – покупаем отдельно зеркальный фотоаппарат, отдельно объективы к нему.

Body или Kit (для зеркальных камер)

Качественная оптика часто стоит дороже, чем сам фотоаппарат. А развитие электронных технологий никак не влияет на оптику. Поэтому многие профессионалы меняя фотоаппарат оставляют прежние объективы (а производители заботятся о том, что бы их старая оптика подходила к новым моделям).
Кроме того, у всех профессионалов задачи разные, а значит и объективы нужны разные (короткофокусные, длиннофокусные, портретные, и т.п.) – поэтому производитель предлагает купить отдельно фотоаппарат, отдельно – объектив. Такая поставка называется «Body».

«Body» - это значит вы покупаете только аппарат, без объектива (объектив – за отдельную плату).

Поскольку большинство покупающих зеркальные камеры профессионалами не является, и слабо представляют, какие объективы им нужны – производители продают также набор «фотоаппарат + объектив». В такой набор входит «универсальный» объектив – тот, который больше всего подходит новичкам. Ввиду массовости производства такие объективы относительно дёшевы.
Иногда в комплект входят 2 объектива – короткофокусный и длиннофокусный (говоря проще – для съёмки с близкого и дальнего расстояния).

«Kit» - это зеркальный фотоаппарат с объективом (объектив «начального» уровня, но это уровня хватает большинству любителей).

Вывод: Если вы с самого начала намерены покупать сменные объективы – выбирайте объектив, и покупайте «Body». Если не намерены тратиться на объективы – покупайте «кит» - покупка такого набора стоит меньше, нежели покупать всё отдельно.

Live View (в зеркальных фотоаппаратах)

Оптическая система зеркальных фотоаппаратов устроена так, что изображение попадает на матрицу только в момент съёмки – при нажатой кнопке спуска, в остальное же время изображение через объектив проходит в оптический видоискатель.
В результате, на ЖК-экране видны только уже отснятые фотографии, а настройку резкости, выдержки и диафрагмы фотограф проводит только основываясь на собственном опыте (или делая пробные снимки).

Однако, с ростом популярности зеркальных фотоаппаратов, производители поняли, что их всё чаще стали покупать новички, поэтому специально для них был придуман режим «Live View», когда фотоаппарат может переключаться с режима «зеркального» в «обычный» режим. Соответственно, снимаемое изображение вы видите либо в видоискатель – где можете точно навести на резкость, либо на ЖК-экране – где можете точно подобрать значения выдержки и диафрагмы.

«Live View» удобен тем, что вы можете оценить правильность настройки (выдержка, диафрагма, баланс белого) ещё до того, как сделаете снимок.

Вывод: зеркальную камеру лучше покупать с режимом «Live View».

Теперь рассмотрим то, что обычно ускользает от неискушённого фотолюбителя...

Шумы

Одним из важнейших параметров, который, к сожалению, никогда не указывается в характеристиках - это количество цифрового шума на снимке.
Вы наверняка замечали, что на что некоторых цифровых снимках иногда вместо однородного тона видны какие-то цветные полоски – по-научному эти хаотические искажения называются «цифровой шум».

Теоретически, чем матрица больше (имеются ввиду физические размеры, а не её разрешение) или чем меньше энергопотребление - тем шумы меньше. Но на возникновение шумов влияют и тепловые процессы в аппарате и, естественно, качество - т.е. технология. Словом, прямой зависимости между размерами матрицы и наличием цифрового шума нет.

Единственный способ реально оценить шум - сделать несколько пробных снимков, а потом в спокойных условиях протестировать их качество. (Некоторые магазины позволяют сделать пробные фотографии. Вам нужно иметь только карту памяти подходящую для данного аппарата.)
Кстати, все профессиональные фотоаппараты отличаются ещё и тем, что имеют хорошую систему подавления шумов - об этом обязательно указывается в их характеристиках.

Совет: Количество шумов возрастает с увеличением чувствительности (значение ISO). Хотите получить хорошие снимки – снимайте при минимальном ISO.

Кстати, минимальное значение ISO позволяет сразу понять, к какому классу относится фотоаппарат. Если в характеристиках минимальным указывается ISO = 50 – это верный признак не самой лучшей матрицы.

Вывод: не гонимся за максимальным количеством мегапикселей, а проверяем качество снимков.

ISO

ISO – это единица чувствительности плёнки (как наш ГОСТ), если помните – раньше продавалась плёнка на 32, 64, 125, 250 единиц ГОСТ, потом ей на смену пришла импортная на 100, 200, 400 ISO... Чем больше чувствительность – тем при меньшей освещённости можно снимать, или тем меньшую выдержку можно устанавливать.

Объясню на примере: если при чувствительности 100 ISO выдержка должна быть 1/10 секунды – и нужен штатив, то при 400 ISO (100*4) – достаточно 1/40 (1/10/4) сек, и можно уже снимать «с рук».

Однако, ничто не даётся «бесплатно»: так у плёнки, чем больше чувствительность – тем крупнее зёрна, т.е. при большом увеличении невозможно было передать мелкие детали. Есть и другие ограничения, о которых можно почитать в специальной литературе. Словом, профессиональные фотографы предпочитали не гнаться за большой чувствительностью, а выбирать плёнку соответствующую условиям съёмки.

В современных цифровых аппаратах за увеличение чувствительности (увеличение ISO) приходится расплачиваться увеличением цифрового шума. Как и в случае с плёнкой, чем меньше ISO – тем более качественные фотографии получаются.

Рекламируемые ISO 3200, ISO 6400, конечно, позволяют снимать при очень малой освещённости, но при этом цифровой шум на снимках настолько велик, что использовать такие снимки практически невозможно.
На дешёвых аппаратах шум сказывается уже на ISO 400.

Поэтому производители, зная о низком качестве их матриц, уменьшают минимальное ISO. Это, кстати, является признаком дешёвой матрицы: у таких камер минимальное ISO равняется 40-60 единицам.

Вывод: обращаем внимание только на минимальное ISO – лучше если оно не ниже 100.

Оптика

Оптика - самая важная часть любого фотоаппарата. Плохую оптику можно сразу распознать по наличию ореола на фотографиях на границах объектов с разной освещённостью (контуры получаются не чёткими, а окружёнными фиолетовыми и жёлтыми полосами по краям). По-научному такие искажения называются аберрацией.

Проверить качество оптики можно только сделав пробные снимки. При чём для пробных снимков лучше выбирать «неудобные для фотоаппарата» объекты: тёмный предмет на светлом фоне, или хотя бы крыша дома на фоне яркого неба. Искажения возникают на границах разности освещённости, поэтому для тестового снимка разность освещённости объектов в кадре должна быть как можно больше.

Вывод: делаем пробные снимки с резкими перепадами освещённости, и смотрим полученные снимки на экране компьютера, или на экране фотоаппарата с максимальным увеличением.

Другие немаловажные параметры, на которые стоит обратить внимание:

Ручной баланс белого

Обязательным для меня атрибутом хорошего фотоаппарата, является ручной баланс белого.
Что это такое? Это возможность указать автоматике, что нужно считать белым.

Проведём опыт: возьмите белый лист и посмотрите на него в помещении, освещаемом лампами накаливания - он будет казаться вам желтоватым, при освещении люминесцентными лампами - фиолетовым, в сумерках - сероватым. Но постепенно мы привыкаем к текущему освещению, и лист снова начинает нам казаться нам абсолютно белым: наш глаз адаптируется к изменениям цветовых тонов. А вот если при фотосъёмке вы не проведёте цветокоррекцию - то и снимки будут желтоватыми, синеватыми или сероватыми (и никакая компьютерная цветокоррекция не сможет этого исправить).

Ручной баланс белого позволяет этого избежать. Вы просто наводите аппарат на то, что по вашему мнению должно быть белым, и аппарат сам подстраивает цветокоррекцию.

В дешёвых моделях есть только заранее предустановленные режимы: «улица», «дом», «вечер», «плохое освещение». Но в реальной жизни этого может оказаться мало.

Вывод: лучше покупать аппарат с функцией ручной настройки баланса белого (новички могут пренебречь этим советом).

Скорость съёмки и точность автофокусировки

Стоит обратить внимание на скорость съёмки и правильность срабатывания автофокусировки. Многие привыкли к тому, что на обычных фотоаппаратах как только вы нажали на кнопку спуска - тут же происходит съёмка. На цифровых аппаратах процесс автофокусировки намного медленнее, иногда приходится ждать секунду или даже дольше, пока аппарат настроится. Это не страшно, если вы снимаете статический пейзаж, но когда вам нужно снять движущийся объект - за секунду он успеет выйти из кадра, или, например, снимаемый человек сидящий за столом успеет повернуть голову и снимок будет безнадёжно испорчен.
Опять же, если в солнечный день при съёмке на улице проблем не возникает, то в домашних условиях (говоря проще - при плохом освещении) автофокусировка может врать, и тогда вместо чёткого снимка вы получаете нечто размазанное.

Кстати, нелишним будет функция предупреждения о малой освещённости.

Что это такое? При ярком освещении время выдержки составляет менее 1/100 секунды, поэтому не важно - твёрдо ли вы держите в руках аппарат, или перемещаете его. А вот при выдержках менее 1/30 секунды необходимо держать аппарат абсолютно неподвижно (на сколько это возможно) - поэтому хорошо бы иметь функцию напоминания об этом.

Про то, как правильно пользоваться автофокусировкой, я здесь не буду говорить, хотя многие об этом забывают - в результате чего получаются нерезкие снимки.

Словом, обращаем внимание на скорость наводки на резкость и срабатывания.

Серийная съёмка

Количество кадров в серии и число кадров в секунду - что это такое?

В некоторых случаях бывает сложно нажать на спуск в «тот самый момент»: например, финиш спринтерского забега, или прыжок в бассейн. Для таких случаев применяется «серийная съёмка» - т.е. при нажатии на кнопку спуска, фотоаппарат делает несколько снимков через определённые промежутки времени, из которых потом можно выбрать «тот самый».

Другое назначение серийной съёмки – сделать одинаковые кадры с разными настройками освещенности. Например, серия из 5 кадров: первый делается гораздо темнее, чем вы установили, второй – немного темнее, третий – по вашим установкам, четвёртый – немного светлее, пятый – на много светлее. Это позволяет избежать ошибок при установке экспозиции: уж один из пяти кадров наверняка получится хорошо.
От обычной съёмки это отличается тем, что фотоаппарат не «тратит время» на новую установку параметров съёмки, а снимает с установленными при начале съёмки (или корректирует только отдельные характеристики). У данной функции есть ряд естественных ограничений: максимальное количество кадров в секунду (которое способен сделать механизм фотоаппарата), и максимальное количество кадров в серии (ограничено буфером памяти аппарата).

Число кадров в секунду – это максимальное количество, которое аппарат может снять за секунду.

Число кадров в серии – это максимальное количество кадров в рамках одной серии (в современных аппаратах часто ограничено только размерами флэш-карты).

Обратная засветка матрицы

Разумеется, никакой «обратной засветки матрицы» в этой технологии нет – на матрицу с обратной стороны никто не светит, хотя некоторые слои действительно меняются местами.

Чтобы понять, как это работает, представьте себе матрицу в виде слоёного пирога. Первый слой – это основа (прочная подложка), на которую будет крепиться всё остальное. Второй слой – светодиоды. Третий слой – электрическая проводка (электрические выводы от светодиодов). Четвёртый слой – светофильтры. Пятый – линзы (микролинзы – для каждого пиксела на матрице).

Какой бы тонкой не была электрическая проводка (третий слой) – она всё-таки уменьшает максимально возможную поверхность светодиода. Поэтому применяют «обратный порядок» слоёв – сначала на подложку монтируют всё электропроводку, а уже на неё – светодиоды. В результате теперь ничто не мешает использовать всю площадь матрицы под светодиоды, а значит (при прежних размерах) чувствительность увеличивается.

Понятно, что такая технология гораздо сложнее, а поэтому дороже. Несколько лет назад она использовалась разве что для астрономических приборов. Но с течение времени удорожание производства стало не таким существенным, и сегодня матрицу с «обратной засветкой» применяют в «бытовых» фотоаппаратах.

Ночная съёмка без штатива

Суть технологии в том, что вместо того, чтобы проводить продолжительную по времени съёмку её делят на временные отрезки.

Представьте себе, что вы держите объектив открытым 4 секунды, каждую секунду поворачивая его на 1 градус. В результате у вас получится снимок, где фотоаппарат повернулся на 4 градуса – т.е. довольно смазанное изображение. А теперь представьте, что вместо 1 снимка за 4 секунды вы сделали 4 снимка по 1 секунде – тогда на каждом поворот составит всего 1 градус, т.е. «размытость» будет в 4 раза меньше.

По такому принципу и работает ваш аппарат – он делает несколько снимков, на каждом из которых аппарат «не успевает» сместиться и «размыть» изображение, а потом соединяет все снимки вместе – суммируя их.

Использование такой технология также позволяет также бороться с шумами. Ведь «шум» - это случайно возникающие случайные цветные точки на снимке. Соответственно, если такая точка есть на одном снимке, а на остальных отсутствует – значит это «шум», и её можно безошибочно отсечь.

Вывод: «ночная съёмка без штатива» - полезная функция, при умелом применении.

Пробные снимки

Пробные снимки лучше всего покажут вам – стоит ли покупать выбранный фотоаппарат.

Пробные снимки лучше делать на свою флеш-карту (заранее договорившись с продавцом). На снимках должны быть «сложные» условия – перепады освещённости в одном кадре, резкие границы чёрного и белого (можно снять хотя бы надписи на ценнике), мелкие объекты (например, снять денежную купюру, или ценники вдалеке).

Сделанные снимки лучше просматривать дома не компьютере при большом увеличении. Если такой возможности нет – прямо в магазине выберите режим просмотра, и выберите максимальное увеличение. Вас должны насторожить цветные полоски на границе чёрного и белого, нечитающиеся надписи на ценниках, и цветная рябь при съёмке однотонных объектов.

При пробной съёмке не забывайте выставлять правильно баланс белого: в магазине это должен быть режим для люминесцентных ламп.

Время работы аккумуляторов

Производители часто указывают время в количестве фотографий. Это довольно лукавая величина, под которой может подразумеваться что угодно.
Скорее всего, под этим понимается количество снимков, которое можно сделать без остановки при нормальных условиях без включения и выключения, при выключенном дисплее. Не попадайтесь на эту уловку!

У компактных моделей при включении энергия тратится на то, чтобы «выдвинуть» объектив, при выключении – на то, чтобы «задвинуть» объектив обратно в корпус аппарата. Энергия тратится на работу дисплея. Скорее всего, вам захочется выбрать наиболее подходящий ракурс, что значительно увеличит среднее время, затрачиваемое на одну фотографию.

Также много энергии потребляет процессор при обработке снимка – поэтому, например, при ночной съёмке на одну фотографию уходит гораздо больше энергии, чем днём.

Обратите внимание на то, что довольно много энергии тратится на работу жидкокристаллического дисплея. И в характеристиках работы от аккумулятора производители часто в рекламных целях указывают время работы с выключенным экраном.

Вывод: обращаем внимание на время работы от аккумулятора с включённым ЖК-экраном.

Флэш-карта

Флеш-карты разных форматов сегодня отличаются разве что скоростью передачи данных. Для любителя, который не делает больших серий (когда за секунду снимается несколько кадров), скорость не важна.

Различается только стоимость флеш-карт различных форматов. Выберите ту, которая подходит вам по объёму и по стоимости.

Обратите снимание, что флешка (USB-носитель), которыми мы пользуемся для обмена файлами и флеш-карта для фотоаппарата – это совершенно разные вещи!

Вывод: интересуемся стоимостью сменных flash-карт.

Интерфейс передачи данных

Сегодня фотоаппараты обычно присоединяются к компьютеру через USB-кабель, и видятся как внешний жёсткий диск. Однако, может встречаться возможность подключение аудио-видео кабеля для подключения, например, к старым моделям телевизора для просмотра.

Для перезаписи на компьютер нужен только интерфейс USB (USB-2, USB-3 – чем больше цифра, тем выше скорость).

Интерфейс Wi-Fi позволяет подключаться к камере удалённо, без кабеля. Это удобно, если нужно вывести снимок прямо на принтер с Wi-Fi интерфейсом.

Wi-Fi удобен, если нужно сразу передать снимок сделанный фотографом в интернет. Фотограф не отвлекается на переписывание фотографий, а продолжает снимать, а его напарник с ноутбуком сам выискивает нужные снимки прямо на фотоаппарате и может дальше публиковать их не дожидаясь окончания события.

Wi-Fi удобен, если есть опасность, что вашу флеш-карту изымут. Можно настроить передачу снимков, например, на смартфон вашего напарника. Тогда фотограф снимает событие, и все снимки автоматически передаются на смартфон другого человека. Когда охрана задерживает фотографа – тот спокойно отдаёт ей флеш-карту, ведь снимки уже находятся в другом месте.

Некоторые фотоаппараты позволяют удалённо управлять ими через Wi-Fi. Например, что бы снять пейзаж холодной ночью: вы ставите фотоаппарат на штатив, а сами залезаете в тёплую машину и в тепле делаете ряд снимков, пока качество не устроит вас.

Автоматическая очистка матрицы

Одна из проблем любого фотоаппарата – попадание пыли внутрь корпуса. Оседая на матрице, пыль ухудшает качество изображения. Обычно от пыли избавляются ручной чисткой – чаще продувкой специальной спринцовкой. Но есть камеры со специальной функцией очистки от пыли. При включении такой функции, матрица начинает трястись, и в результате осевшая на ней пыль опадает - матрица становится чистой без разборки фотоаппарата.

Вывод: полезная функция. Можно обойтись и без неё, но её наличие не помешает.

Режим веб-камеры

Означает наличие интерфейса, позволяющего использовать фотоаппарат в качестве веб-камеры.
Говоря проще – управлять камерой с компьютера (с помощью специальных программ), а может и питать камеру через USB-кабель.

Чаще всего веб-камера используется для показа через Интернет вида из окна:-)
Нужно ли это – решать вам.

Удобство пользования и управления

Вы покупаете фотоаппарат, прежде всего, для себя. Поэтому проверьте – удобно ли вам его держать, нажимать на кнопки, пользоваться меню, выбирать режимы.
Руки и пальцы у всех разные – поэтому нет универсального дизайна, который подходил бы всем.

Если вы выбираете аппарат для повседневного применения, подумайте - удобно ли вам будет его носить. Подержите аппарат в руках. Большие аппараты смотрятся «солиднее», но что толку иметь «большой» аппарат и оставлять его дома потому, что он тяжёлый и «никуда не помещается». Лучше взять такой, который постоянно может быть с вами.

А главное, если назначение аппарата – всегда быть с вами, убедитесь в том, что его удобно носить. Может быть, стоит отказаться от покупки большого аппарата и купить маленький, пусть и худшего качества? Ведь от простого аппарата, который всегда под рукой, больше пользы чем от навороченного, который «остался дома».

Доступ к нужным функциям

Очень важно и то, на сколько удобен доступ к функциям, важным для вас.

Посмотрите – выведены ли специальные кнопки для них на панель аппарата, или спрятаны в меню?
Например, при съёмке часто меняется освещенность, и вам нужно подстраивать баланс белого. Как это сделать? Нужно лезть в меню настроек, или есть специальная кнопка на корпусе?
Или вы любите делать много снимков подряд, а потом просто удалять ненужные. Как удалить снимок? Есть специальная кнопка на корпусе, или нужно рыться в настройках?

Это как пульты управления. Все они выполняют одинаковые функции, но одни приятно взять в руки, а другие нет; с одними просто управляться, а в других доступ к нужной функции неудобен…

Вывод: для оценки удобства интерфейса попробуйте найти функции, которыми часто будете пользоваться.

Как проверять матрицу - важное замечание

Главным дефектом матрицы, который официально дефектом не считается, является наличие «битых пискелей»: это точки, в которых воспроизводится не то, что вы снимаете, а постоянный цвет (например, на всех снимках одна точка будет белой или чёрной). Закон о защите прав потребителей допускает наличие на матрице до 3 подобных точек. Это значит, что обнаружив такой брак дома вы не сможете обменять ваш фотоаппарат. А вот если вы обнаружите этот брак до момента покупки – вы вправе попросить другую камеру.

Как проводить проверку? Для начала «разогрейте матрицу» - сделайте подряд несколько снимков, а затем снимите абсолютно чёрный фон, или абсолютно белый (либо с закрытым объективом, либо с открытым наведённым на белую стену или лист; некоторые аппараты не позволяют этого сделать при включённой автоматической настройке, если аппарат не хочет снимать – перейдите в ручной режим).

Затем перейдите в режим просмотра, сделайте максимальное увеличение и, последовательно перемещаясь по всему полю снимка, проверьте, не видно ли на чёрном фоне белых точек. Затем проверьте – не видно ли на белом фоне чёрных точек. Если такая точка есть – просите другую камеру, и не поддавайтесь на уговоры продавца о том, что «все аппараты такие», что «это допускается техническими нормами», ведь именно поэтому вы и проверяете аппарат перед покупкой.

Кстати, у профессиональных моделей есть возможность корректировать «битые пикселы» с помощью специальных компьютерных программ. Говоря просто, изменяют программу фотоаппарата, и вместо «бракованного пикселя» он записывает усреднённые данные с соседних пикселей. При просмотре фотографий с такого аппарат «подмены» не видно. Но такую корректировку позволяют делать только фотоаппараты, где эта возможность заложена производителем.

Выбор фотоаппарата зависит от задач, которые вы перед ним ставите.

Главное, чтобы вам было удобно работать с ним, и носить с собой.

Надеюсь, я немного внёс ясность в вопросы, которые мне часто задают: почему аппараты с одинаковым разрешением, одинаковыми характеристиками zoom"а, и практически идентичными функциями могут стоить 200$, а могут 2000$. И почему у аппарата с меньшим количеством мегапикселей качество снимков получается выше, чем у имеющего большее разрешение.

Напоследок, добавлю: фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф.

Фотоаппарат - лишь инструмент, который будет совершенно бесполезен в неумелых руках. Мастерство достигается опытом, поэтому пробуйте, экспериментируйте, ошибайтесь и рискуйте.

Успехов Вам!

Последнее обновление статьи - весна 2017 .

Фотоаппарата, лаг затвора , (англ. lag - отставание);

Объектив

Матрица

В цифровой фотографии применяются несколько типов матриц (сенсора), которые можно классифицировать по методу:

• считывания заряда «потенциальных ям»: CCD , CMOS ;
• цветоделения: матрицы с фильтром Байера и матрицы без фильтра Байера - матрицы Foveon X3 .

Пример обозначения матрицы в характеристиках фотоаппарата: 1/1,8" CCD 5,25 Mp. - CCD матрица с разрешением 5,25 Мегапикселов и диагональю 1/1,8 видиконовских дюйма.

Затвор

• Практически все компактные камеры (то есть матрица меньше чем APS-C) оснащены затвором , который встроен в сенсор. Электронный затвор - это переключатель, который включает сенсор на приём светового потока и выключает его по команде процессора. У таких цифровых камер затвор обеспечивает выдержки в диапазоне (примерно) от 10 с до 1/500 с.
• Механическим затвором оснащена часть цифровых камер (зеркальные или дальномерные) для точной выдержки и предотвращения попадания на сенсор света после окончания времени выдержки. Механический затвор имеет электрический привод и управляется процессором. Важнейшими характеристиками механического затвора являются минимальная выдержка и выдержка синхронизации . У цифровых камер с механическим затвором выдержки находятся в диапазоне от 30 с и могут доходить до 1/8000 с. Выдержка синхронизации находится в пределах 1/125 - 1/350 с.

Процессоры

Параллаксный оптический видоискатель

Простой оптический видоискатель применяется во многих компактных цифровых фотоаппаратах и представляет собой несложную телескопическую систему с собственным маленьким объективом и окуляром, в который смотрит фотограф. Механически объектив видоискателя связан с трансфокатором основного объектива фотоаппарата и увеличение основного объектива соответствует увеличению видоискателя. Эта конструкция простая и надёжная в работе, но имеет параллакс и не позволяет контролировать точность фокусировки. Кроме того, приемлемое качество изображения такой видоискатель обеспечивает при ограниченной (около 4) кратности зума . Поэтому для объективов с зумом больше 5 × , чаще используется электронный видоискатель.

Электронные видоискатели

Наибольшее распространение получили LCD-видоискатели на компактных аппаратах, и в 2009 году режим «Live View» стал применяться даже на зеркальных аппаратах многих фирм.

Кроме изображения с матрицы, на LCD- и EVF-видоискатели выводятся основные параметры съёмки и дополнительная информация: степень зарядки аккумулятора, зум, выбранное разрешение, качество (степень сжатия), параметры автоспуска, гистограмма яркостей, символ вспышки, символ коррекции дефекта «красных глаз», символ экспокоррекции, выдержка, диафрагма, светочувствительность, программы экспозиции, предустановка баланса белого, запись аудио, номер снимка, область фокусировки и пр.

Дисплей также служит для просмотра отснятых кадров.

Одни из основных характеристик ЖК-дисплея фотоаппарата - его размеры и разрешение. Больша́я диагональ удобнее, но требует больших энергозатрат (сокращается время работы от аккумулятора) для подсветки.

При съёмке на ярком солнце изображение на LCD-экране оказывается очень сложно рассмотреть, поэтому ряд камер имеет вариант «электронного видоискателя с лупой» (обычно обозначаемый EVF), и фотоаппарат при съёмке с таким видоискателем подносят к глазу. Причём существуют как конструкции с отдельным миниатюрным экраном, так и аппараты, у которых один и тот же экран поворачивается «к задней стенке» аппарата или «под лупу» (например, Konica Minolta серии Z).

Электронный видоискатель не имеет параллакса.

Недостатки LCD и EVF видоискателей

• В темноте LCD и EVF видоискатели работают плохо из-за недостаточной светочувствительности матрицы. Паралаксный оптический видоискатель не имеет такой проблемы.
• ЖК-дисплеи цифровых фотоаппаратов «слепнут» на свету, когда «своя подсветка» у LCD слабее внешнего освещения. Так как EVF видоискатель «спрятан» внутри корпуса, то такой проблемы он не имеет.
• Изображение на LCD и EVF видоискателях, обновляется не в реальном времени, а с некоторой задержкой (≈ 1/60 сек), что неудобно во время съёмки динамичных сюжетов. Причина заключается в том, что для работы ЖК-дисплея фотоаппарата в режиме видоискателя камера переводится в режим непрерывной «киносъёмки» без записи (с частотой ≈ 60 кадров/сек).
• LCD и EVF видоискатели цифровых фотоаппаратов потребляют достаточно много электроэнергии, и в целях экономии иногда бывает полезно их отключать.
• ЦАП LCD создает довольно сильные помехи и ухудшают отношение сигнал/шум.

Флэш-память

В современных цифровых фотоаппаратах применяется карта памяти форматов: Secure Digital , CompactFlash , Memory Stick , Multimedia Card (MMC). Формат Secure Digital (SD) наиболее популярен на рынке (на 2007-2009 год).

Фактическое количество фотографий, которое можно записать при фотографировании на одну флэш-карту ёмкостью 1 Гб, как правило, составляет 200-10 000 и зависит от выбранного для съемки разрешения и формата записи.

Ряд фотоаппаратов имеет принципиальные ограничения на ёмкость используемых карт памяти, производителем обычно не афишируемые. Так как производство и продажа карт меньшей ёмкости прекращается по мере выпуска более ёмких, в течение примерно двух лет новую карточку к старому аппарату купить становится очень трудно.

Формат кадра и сменные объективы

Кадр цифровых фотоаппаратов выбран с отношением сторон (4:3 = 1,33), как у аналоговых телевизоров и CRT мониторов. Стандарт отношения сторон кадра для фотоплёнки (3:2 = 1,5) - 36×24 мм и т. д. Многие цифровые зеркальные фотоаппараты имеют плёночный кадр формата (3:2).

Размеры матриц большинства цифровых фотоаппаратов меньше стандартного кадра 35-мм фотоплёнки - 36×24 мм. Диагональ матрицы указывается в паспорте фотоаппарата.

Термин ЭФР, Fэ - «эффективное фокусное расстояние» - определяет фокусное расстояние объектива, дающего на 35-мм кадре тот же угол зрения, что и объектив, установленный на цифровой фотоаппарат с меньшим размером матрицы.

Вернуть цифровым зеркальным фотоаппаратам широкий угол обзора могут специально разработанные под меньший формат кадра объективы с фокусным расстоянием от › 7 мм.

Возможности для творчества фотографа

Режимы экспозиции можно разделить на ручные («творческие») и автоматические (А). Творческие режимы включают съёмку с приоритетом выдержки (Tv), (англ. time variation - изменение времени), или с приоритетом диафрагмы (Av), (англ. aperture variation - изменение диафрагмы), и ручной режим (М), (англ. manual - ручной).

• В режиме приоритета диафрагмы (Av) фотограф задаёт диафрагму A (с помощью специального колёсика или кнопок), а процессор, основываясь на результатах экспозамера, автоматически вычисляет оптимальную выдержку T, для лучшего отношения сигнал/шум и наименьшей эквивалентной чувствительности ISO.
• В режиме приоритета выдержки (Tv) фотограф задаёт выдержку T, а процессор вычисляет диафрагму A, для лучшего отношения сигнал/шум и наименьшей ISO.
• В ручном режиме (М) экспопара (T и A) задаётся вручную, а по данным экспозамера для данного цифрового изображения процессор вычисляет и устанавливает требуемую эквивалентную чувствительность, ISO. Если такая ISO не допустима для данного цифрового фотоаппарата, то процессор предупреждает фотографа о грубой ошибке, которую фотограф допустил при установке выдержки T и диафрагмы A. Ложное значение выдержки T или диафрагмы A становится красного цвета.
• Для фотолюбителей-новичков и экономии времени фотографов-профессионалов предусмотрен автоматический режим (А), (англ. automatic - автоматический) и много сюжетных программ. Для автоматического режима и сюжетных съёмок оптимизацию большинства параметров съёмки проводит процессор фотоаппарата. Три наиболее часто используемые сюжетных программы («портрет», «пейзаж» и «ночная съёмка») вынесены прямо на диск селектора режимов или выбираются с помощью меню.
• (англ. Stitch assist - Панорамный режим) служит для облегчения панорамной съёмки. Панорама - это серия кадров, снятая с некоторым смещением по горизонтали или вертикали, впоследствии «склеенная» в единое изображение. «Склейка» выполняется компьютером с помощью программы, идущей в комплекте поставки фотоаппарата. Чтобы эта программа успешно справилась со своей задачей, надо всю серию исходных кадров сделать с одинаковой экспозицией и фокусным расстоянием. Именно это и обеспечивает режим «Stitch assist»: результаты экспозамера и положение трансфокатора фиксируются по первому кадру в серии, и все последующие кадры панорамы снимаются с теми же параметрами, а на дисплее отображаются линии привязки и край предыдущего кадра. Так, даже без штатива, при съёмке панорам с рук, удаётся получить приемлемые результаты.
• По экспозамеру процессор весьма точно вычисляет параметры экспозиции, но иногда приходится проводить коррекцию экспозиции (экспокоррекцию) вручную. Это связано с тем, что матрица камеры способна фиксировать ограниченный диапазон яркостей (динамический диапазон). Типичные примеры: тёмные горы на фоне яркого неба, съёмка против света, закаты и восходы, преобладание теней и т. д. Объекты в кадре, имеющие больший разброс по яркости, чем динамический диапазон матрицы, не могут быть проработаны одинаково хорошо. Динамический диапазон матрицы (в децибелах) равен количеству электронов, которое может хранить пиксел (ёмкость пикселя), деленному на количество электронов шума (темновой ток + шумы АЦП, ЦАП и электроники за время считывания потенциальной ямы). Если динамический диапазон сигнала составляет, например, 60 дБ, что примерно соответствует значению полная зарядная ёмкость/шум = 1024 = 10 бит, то используется 10 разрядный АЦП. 12-16 разрядный АЦП для 3 цветов каждого пиксела позволяет проработать и глубокие тени.

• Большую помощь фотографу в оценке экспозиции и экспокоррекции оказывает гистограмма яркостей - график распределения яркостей в кадре. На горизонтальной оси нанесена яркость от тёмного слева до светлого справа, на вертикальной оси нанесено относительное количество пиксел каждого оттенка. Лучше, те фотоаппараты, в которых гистограмма «живая», то есть обновляется во время компоновки кадра.

На гистограмме видно перекрывает динамический диапазон матрицы фотографическую широту сюжета или нет и куда надо сдвигать экспокоррекцию и результаты сдвига.

При съёмке сюжета с большим диапазоном яркостей желательно не допускать на цифровых снимках «выгорания» свето́в - все белое (максимальные значения яркости на больших участках изображения) и/или зачернения теней - всё чёрное (минимальные значения яркости на больших участках изображения - это уровень цифрового шума).

Рекомендуется всегда делать серию снимков с брекетингом экспозиции , кроме тех случаев, когда «недосвет» или «пересвет» кадра бывает полезен для достижения различных художественных эффектов.

• Экспокоррекция измеряется в величинах EV (англ. exposure value - величина экспозиции). Увеличение экспозиции на +1 EV соответствует открытию диафрагмы на одну ступень или увеличению выдержки в 2 раза. Большинство цифровых камер имеют экспокоррекцию ± 2 EV с шагом 0,2-0,5 EV.

Форматы записи цифровых фотографий

Большинство современных цифровых фотоаппаратов записывают изображения в форматах: JPEG , TIFF , Raw .

Формат JPEG поддерживается всеми цифровыми фотоаппаратами. Формат создан группой JPEG (Joint Photographic Experts Group) специально для хранения фотографий и имеет высокую степень сжатия изображений за счет некоторых потерь качества. Небольшие размеры JPEG-файлов позволяют существенно экономить место на носителе и быстро передавать изображения по линиям связи.

К изображениям дописывается дополнительная информация о параметрах съёмки в формате EXIF .

Наиболее перспективен формат RAW, который транслирует информацию с фотосенсора без обработки процессором фотоаппарата. Обработку проводят на компьютере, где возможности значительно больше, чем у микропроцессора фотоаппарата.

Фотовспышки и осветительное оборудование

• Практически все цифровые фотоаппараты имеют фотовспышки , которые кроме освещения объекта съёмки, могут иметь функции: устранения вредного эффекта «красных глаз», «синхронизацию по второй шторке», регулировку мощности, подсветку автофокуса, серию вспышек. Обычно излучатель электровспышки встроен в корпус фотоаппарата.
• У электровспышки типа «Кобра» излучатель крепится на подпружиненном кронштейне, который может подниматься над корпусом камеры для уменьшения вредного эффекта «красных глаз».
• Полностью избавиться от появления «красных глаз» возможно только при использовании внешней вспышки, удаленной от оптической оси фотоаппарата на достаточное расстояние, или целой системы вспышек и осветительных приборов.

Простые камеры могут работать с внешними вспышками стандарта ISO 518, которые имеют только центральный синхроконтакт для связи с автоматикой фотоаппарата.

Чтобы не повредить (не сжечь) автоматику, до работы с внешними вспышками надо убедиться в том, что на синхроконтакте внешней вспышки нет высокого напряжения. У старых моделей фотовспышек для плёночных фотоаппаратов на синхроконтакты подавалось высокое напряжение (от 120 до 340 вольт).

• В современные компьютерные программы фоторедакторов входит инструмент, выполняющий исправление дефекта красных глаз).

Внешний интерфейс

Встроенный ЖК-дисплей фотоаппарата маловат, поэтому просматривать отснятые кадры удобнее на экране телевизора. Подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов подключается к телевизору, компьютеру или принтеру через низкочастотный видеовыход кабелем интерфейса USB 2.0,

Энергообеспечение цифровых фотоаппаратов и другой малогабаритной техники: радиоприёмников, (Notebook , КПК , Handy , плееров, минителевизоров, навигаторов и пр.) разработано недостаточно. Ёмкость, срок службы, вес, габариты и режимы подзаряда даже литий-полимерных аккумуляторов не удовлетворяют все возрастающему энергопотреблению современной «карманной» электронной техники.

Производители цифровых фотоаппаратов предлагают (2007 г.) два основных типа питания: «пальчиковые» элементы стандартного форм-фактора AA и литий-ионные аккумуляторы собственного формата. Батарейки и Ni-MH аккумуляторы формата АА занимают сравнительно много места, примерно на 100 грамм утяжеляют фотоаппарат и стоят довольно дорого, однако универсальны и применимы в различной технике.

Ёмкость малогабаритных литий-ионных аккумуляторов тоже недостаточна (~ 1 Ач). Если с полностью заряженным аккумулятором удается отснять 200-250 кадров, то затраты электроэнергии у этого цифрового фотоаппарата ~ 4 мАч на 1 фотографию - это хороший результат. Фотографу рекомендуется всегда иметь пару заряженных запасных аккумуляторов.

Практически все фотоаппараты имеют разъём для подключения внешнего источника питания, предназначенный для зарядки аккумулятора и съёмок в студии.

Дизайн и интерфейс

Хорошая цифровая фотокамера должна иметь удобное расположение органов управления и небольшие габариты. Аппарат должен уверенно лежать в руке. Особенно это касается не слишком компактных и легких камер, имеющих специальную рукоятку, которая должна соответствовать размерам вашей кисти. Надежный захват аппарата уменьшает сотрясение камеры при съемке. Часто используемые органы управления должны находиться в зоне действия указательного и большого пальцев правой руки и должно быть одинаково удобно вести съемку как с помощью двух рук, так и с помощью одной руки, как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

Переключение между режимами съёмки и просмотра должно быть устроено максимально просто - с помощью отдельной кнопки или рычажка. Кнопочное управление намного менее оперативно и наглядно. Удобно, когда экспокоррекция, баланс белого и светочувствительность, а также изменение выдержки и диафрагмы вынесены на отдельные кнопки, колесики (лимбы).

Дополнительное удобство при съёмке из необычных положений, макросъёмке и т. п. создаётся при наличии у камеры поворотного дисплея.

Стратегия выбора

Невозможно создать универсальный аппарат, удовлетворяющий многочисленным и противоречивым требованиям.

• Главное противоречие: между компактностью фотоаппарата - и качеством фотографий;
• Противоречие, характерное для любой электронной аппаратуры: между весом - и степенью автономности.

Поэтому вначале надо определиться со списком необходимых функций - и тех, которыми можно пренебречь. Затем - сравнивать технические характеристики фотоаппаратов уже только в данном ценовом классе.

Физический размер матрицы

Свойства полупроводников таковы, что в них всегда наличествует так называемый тепловой шум. Уровень помех также возрастает из-за неоднородности легирующих примесей и других недостатков технологии. В результате изображение, получаемое с матрицы, всегда «подпорчено» хаотично меняющимися значениями яркости и цвета каждого пиксела.

Влияние этого шума на конечное изображение одного и того же физического размера (например, отпечаток 10×15 см):

• тем выше, чем меньше физический размер одного светочувствительного элемента.
• тем ниже, чем больше число элементов в изображении.

В результате оказывается, что при прочих равных характеристиках - чем больше физический размер матрицы, тем выше качество изображения.

Технологические проблемы производства фотосенсоров

Увеличить фоточувствительную площадь и уменьшить площадь, потраченную на схемы считывания заряда («обвязку»), каждого из десятков миллионов фотодиодов маленькой матрицы с большой разрешающей способностью можно по меньшим, чем 0,14 микронным технологиям. На 2007-2008 год интегральные микрочипы фотосенсоров производятся по 0,25 - 0,14 микронным технологиям.

Требования к оптике

Маленькие матрицы с большой разрешающей способностью (более 10 эффективных Мп) требуют и от объектива большой разрешающей способности.

Возьмем для примера матрицу CCD 1/1,8" (5,32×7,18 мм) в кадре 4/3 (3584×2688), разрешение 9 633 792 пиксел. 70 % площади матрицы занимают 28 901 376 фотодиодов.

Считаем эффективную площадь матрицы Р=0,7×5,32×7,18 = 26,73832 мм 2 . На 1 мм 2 приходится 28 901 376/26,73832 ≈ 1 080 897 фотодиодов ≈ 360 299 пиксел. √360 299 ≈ 600 пикселов на миллиметр.

Объектив этого компактного цифрового фотоаппарата должен иметь разрешающую способность более 300 lpm (линий на миллиметр, lines per millimeter ). В оптике 2 пиксела представляют одну линию .

При разработке объективов нового поколения используются линзы из стекла, пластика, керамики и плоские линзы.